什么美食永远的神（晚上容易失眠吃什么好）

什么美食永远的神，晚上容易失眠吃什么好？

我是一名中医，也是中医肿瘤学博士，国家三级健康管理师。

刚发布不久的《2019国民健康洞察报告》数据显示，有83%的人认为自己存在睡眠困扰，这其中76%的人存在或轻或重的睡眠障碍，但50%的人都选择了自己调整睡眠时间，只有3%的人选择就医。

这说明：人们对失眠症和睡眠本身的认知，太少了。

失眠到底有危害吗？

当然有，否则就不会有因长期失眠而猝死的人了。

短期的失眠可能会让人日间疲惫，精力底下，节律紊乱；长期的失眠则会造成一系列的身体和心理疾病，常见的抑郁症、焦虑症、植物神经紊乱甚至心脑血管疾病都和长期失眠不无关系。

这里要分清楚一个概念：短期失眠和长期失眠。

短期的失眠我们一般认为是在1个月以内的失眠，每周失眠不超过2次。这种类型的失眠可能是因为偶尔工作压力大、感情受挫、遇到某些应激事件比如目睹了一场车祸，突然和家人吵架争执等等。

长期的失眠我们一般认为是超过1个月的，每周失眠超过2次的失眠状况。入睡困难、早醒、夜间醒来超过2次，都属于长期失眠的症状。这种类型的失眠是由于各种因素交叉引起的，身体问题、心理问题、社会关系问题和生活方式问题共同影响，促成了这类顽固性的疑难的失眠。

失眠到什么程度需要去看医生？

失眠并不是一个简单的正常的现象，它和身体发烧、上吐下泻一样，是一个症状，同时失眠症本身也是一种疾病。

我们总觉得，失眠不是病，买个枕头或者床垫，自己吃点褪黑素调理调理，控制控制就能好，但事实是，很多严重的顽固性失眠患者，就是因为没有尽早就医，才让短期失眠，发展成为了严重的失眠症。

绝不能认为所有的失眠问题都不需要就医，要根据失眠影响日常生活的程度和失眠的时间来判断是否需要就医，这才是对待失眠应有的态度。

我们一般建议：失眠长达一个月以上，每周失眠超过2次，日间明显感到疲惫的人，都应该在排除器质性病变之后，到精神和心理专科就诊，进一步确诊是否失眠症。

失眠了，自己吃点儿安眠药，行吗？

安眠药不能随便吃，这是一个老生常谈的话题了。

临床上见到多年服用安眠药，形成药物依赖，无论吃多少药都无法入睡的情况，真是不少，这种情况反倒让治疗方案更复杂，治疗过程更漫长。

我们老百姓不能控制安眠药的用量，也并不知道自己吃药的最小剂量，也不清楚怎么减药，怎么加药，一种药吃了没效果该不该换药，一种药可能依赖了怎么戒断。

服药是一门很深的学问，安眠药更是如此。这些药物通俗的说就是在我们的大脑里面起反应，来控制我们睡眠和觉醒，用药不慎引起的结果是长期才会显现的，大家往往都会忽略掉，追求一时能睡着就行，最终造成不良后果才后悔莫及。

因为失眠是一个整体的问题，病因往往交错发生，比较复杂，它不光是身体上的疾病，还有心神的失和。在中医看来主要有以下几点：

1．情志问题：情志所伤或由情志不遂，肝气郁结，肝郁化火，邪火扰动心神，心神不安而不寐。—— 通俗说，就是心情不好，遇到事儿了。

2．脾胃问题：饮食不节脾胃受损，宿食停滞，壅遏于中，胃气失和，阳气浮越于外而卧寐不安。——通俗说，就是吃的太多或太少，吃的不规律。也可以拓展到整体生活方式的不健康，从而影响脾胃功能。

3．身体虚弱：病后、年迈久病血虚，产后失血，年迈血少等，引起心血不足，心失所养，心神不安而不寐。——通俗说，就是各种原因引起身体比较虚弱，神经系统调节能力差。

4．禀赋不足：心虚胆怯素体阴盛，兼因房劳过度，肾阴耗伤，不能上奉于心，水火不济，心火独亢；或肝肾阴虚，肝阳偏亢，火盛神动，心肾失交而神志不宁。

失眠的病因虽多，但以情志、饮食或气血亏虚等内伤病因居多，由这些病因引起心、肝、胆、脾、胃、肾的气血失和，阴阳失调。

因此失眠的治疗也需要多管齐下，不光需要通过医生的问诊找到主要原因，还需要进行心理的调整、生活习惯的调整、睡眠方式的调整，这样才能从根本上改善失眠。

此外，中医对于失眠的治疗也有比较好的疗效。主要的治疗方法除了中医药的治疗，还有针灸、心理治疗、必要的物理治疗等或多种治疗方法结合的整体治疗方案。

助眠食物有用吗？

很多人都希望能通过吃来助眠，也都会提到色氨酸，提到牛奶、小米这些富含色氨酸的食物。

但我想告诉大家：助眠是一个生活方式问题，包含很多个方面，只靠吃是不够的。

想要睡得好，从中午开始就有讲究：

中午之后不要再饮用咖啡、茶、酒等能让人兴奋的饮料；

晚餐要吃好，但千万不能吃的过饱，也避免吃的过于刺激；

睡前1小时远离能散发蓝光的屏幕（手机、平板、电视机都不行）；

不要在床上吃东西、看电视、玩手机；

如果入睡时间超过半个小时，那就干脆不睡了，起来做点儿别的事情，收拾屋子、打扫卫生、看看书这些安静的活动都可以，但还是要避免接触蓝光屏幕；

基本固定自己的上床时间和起床时间，周末也要避免睡懒觉。

睡觉前可以泡脚，可以喝牛奶，这些都是可以助眠的方式，但整体的生活方式才能养成一个良好的睡眠。

再次要提醒大家，如果失眠超过1个月，且引起困扰，那就要及时就医了，千万别讳疾忌医，尤其不要自己服用安眠药，最终形成依赖才后悔莫及。

我是何好臣医生，目前在安忻睡眠门诊出诊。

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你家还有哪些美食？

地道的东北农村女孩，小时候特别盼望过年，过年就是好多好吃的，好多压岁钱，好多好玩的（除了问我考第几名其他都很美好[捂脸]）！

现在长大了，生活条件也好了，对于过年的感觉除了和父母难得的相聚外就是热气腾腾，大鱼大肉，外加喝喝喝！小年开始就每天去不同的亲戚朋友家吃饭，年三十开始各种吃饺子！

大年三十晚上我们家喜欢吃韭菜鸡蛋馅的饺子，取得应该是久财之意吧！小时候都是春晚开始前先去给爷爷奶奶包饺子，然后再回到家看春晚，看了一会就开始准备晚餐，一般三十晚上都吃的比较晚！妈妈还会在饺子里放硬币，谁吃到谁有福，有一年我们全家都没吃到，原来硬币那个饺子破了，硬币掉锅里了

过年我们除了吃饺子必吃的菜还有[心]炸丸子（我们这边是面丸子），面先7分烫面，3分常温，和匀后再加入泡打粉，放盐、放葱花，面和的稍稀，然后用手的虎口往外挤，再用勺子铲起一个个放入油锅；[心]小鸡炖蘑菇，小时候蘑菇都是用的红蘑，并且都是小蘑菇丁，吃到嘴里满满的鸡汤鲜味儿，滑滑的、嫩嫩的，很快就被抢完！现在红蘑的价格很高，并且很难买到品质好的，总感觉差了点味道；[心]炖鱼，都是买新鲜的鱼，简单的炖煮，放豆腐或者土豆；[心]还有炒蚕蛹，我和妹妹都特别爱吃！蚕蛹先用热水烫一下，然后切开，再用红辣椒爆炒，香！[心]小时候妈妈还会做拔丝地瓜，小孩子对甜食总是难以抗拒！对了，我们还会做烧茄子！每年必吃的就这些，然后炒青菜就看心情啦！你们那边过年什么样呢[送心]

哪些小吃或美食让你流连忘返？

汤包是我最喜欢的美食小吃。

在上海，有一样能把人从美梦中叫醒的美食，那便是汤包。上海滩随处可见汤包馆，而几乎每一个汤包馆都能排起长长的队伍——别问上海人为什么会为这个小什物攒足了耐心，想想你被清晨的冷风吹得泛起寒意的脸被汤包散发出的热气撩拨，白嫩的颜色与香腻的味道从小巧的蒸笼里缓缓透出，你自然会迫不及待地给汤包开个小窗把汤汁吸干，等吹吹凉再蘸上醋和姜丝，如果这时候旁边再摆上一碗蛋皮汤，那味道“俄覅特好却哦”！ 让人意外的是，这个非常具有上海特色的美食，却并不源于本帮的食谱。虽然汤包每每在厨师们的吴侬软语中被烹制出来，但它的“族谱”，却要从内地开始算起……

一笼汤包换你早点起床，你愿意吗？ 从孙尚香到常遇春：被“玩坏”了的汤包传说 言及汤包，要从包子说起；而言及包子，则追溯到馒头。北方人通常以有馅无馅作为区分包子与馒头的标准，而在南方——尤其是吴语区，无论有馅无馅都被统称为馒头。事实上，对于馒头与包子，古人分得也不是很清，宋朝《燕翼诒谋录》中使用了“包子”这一词：“仁宗诞日，赐羣臣包子。”而在“包子”一词后又附注曰“即馒头别名”，可见馒头与包子的“分家”至少是北宋之后的事件了。 关于馒头的起源可谓家喻户晓——七擒孟获后，诸葛亮北归成都受江浪所阻，卜卦之后发现须祭奠河神。诸葛亮不忍用人头祭祀，于是杀猪宰羊并裹以面团，作为供品投于水，而这就成了馒头的起源。这个故事源远流长，宋代高承编纂的一本颇有“知识的文艺范”的《事物纪原》中便有如下记载： “稗官小说云：诸葛武侯之征孟获，人曰：‘蛮地多邪术，须祷於神，假阴兵一以助之。然蛮俗必杀人，以其首祭之，神则向之，为出兵也。’武侯不从，因杂用羊豕之肉，而包之以麪，象人头，以祠。神亦向焉，而为出兵。后人由此为馒头。”

别小看馒头，它是可以花样百出的！ 既然馒头是“蛮头”的替代品，那有肉馅也便不奇怪了。江南人在制作中常加入肉、菜、豆蓉等馅料并将这一类食物统称为馒头，大致也是三国时期流传下来的命名传统，直到包子区别于馒头成为一种独立的面食之后，吴人已经习惯成自然，也懒得去分辨了。 然而，汤包作为包子界中的“明星”，却还是有着自己的故事，而且这个传说依然与诸葛亮有关。相传夷陵之战后，刘备崩于白帝城，当时已回东吴的孙尚香听闻夫君已逝，亦于北固山凌云亭望西遥祭投江自尽。诸葛亮听闻，便派使臣前去吊唁，所带之物便是南征孟获时发明的馒头。使臣至吴后听闻孙尚香生前爱吃蟹，于是将猪羊肉改成蟹肉——东吴君臣没有见过这种食物，问使者为何物，使者随口说是蟹黄烫包，而这就成了后世蟹黄汤包的雏形。 孙尚香的故事很有可能是后人根据诸葛亮发明馒头的故事而进行的穿凿附会，而在另一个流传更广的版本中，汤包的发明则来源于一位明朝的开国大将：常遇春。

所以，你知道孙尚香与肉馒头的关系了么？ 1356年，朱元璋率兵攻打金华城，九天九夜而不克。第十天的深夜，常遇春趁城内民夫出城挑水里，以一人之力顶起闸门，于是起义军得以鱼贯而入。时间一长，常遇春渐渐体力不支，恰好营内送来点心，常遇春便“汤”、“包子”乱喊。同在军中的另一位将军胡大海见状心生一计，让士兵先将菜汤灌进包子，再把包子喂到常遇春嘴里。金华城破之后，这个故事流传下来，人们便借着这个传说做出了汤包。 以上当然只是故事，较不得真；然而这些故事被后人描绘得如此生动，也说明了人们对汤包这种美食的无比喜爱。从地域上看，汤包的两个传说都与江南相关，汤包也确实是八大菜系中淮扬菜的名点，人们将汤包与东吴或是江南联系起来也便不足为奇——然而追根溯源，细腻精致的汤包，却有着实打实的北方血统。 莫道十里不同包，条条大路通螃蟹 汤包，又叫灌汤包，最早可追溯到北宋时期，当时被称为灌浆馒头或灌汤包子。北宋的商业极其发达，对酒楼也有个“星级标准”，汴梁城里最好的七十二家酒楼被被称为“七十二正店”，其中之一的“王楼”发明的“山洞梅花包”，便是汤包的雏形。靖康之变后，从淮河到大散关以北的领土尽付于金人，而“山洞梅花包”之流也便随着中原衣冠的南迁而流入江南。直到清道光年间，苏锡常一带出现了现代形式的小笼汤包，这种小笼汤包又因为长三角经济地位的崛起而反过来向北方乃至全国进行输出，如此便奠定了当代汤包的饮食文化格局。

文楼之上的文楼汤包，谁敢不饿？ 江南的汤包在传承前人的基础上各自发展而又免不了相互影响，以淮扬菜为依托形成了汤包“十里不同包”的美食特色。淮扬菜中的名点“文楼汤包”由淮安古镇文楼而得名，这个文楼建于清朝道光八年，是当时文人雅士聚会之所；而其汤包则是由店主陈海仙根据文人品味改制而成。陈海仙的水调面汤包皮面筱薄，点火就着，馅心以肉皮、鸡丁、竹笋、香料、绍兴酒等十二种配料混合而成，味道鲜美可口，令人流连忘归。 而属于淮扬菜系，“南翔小笼”则在稍晚的时候于上海诞生。清同治十年，南翔镇日华轩点心店主黄明贤对大肉馒头改用“重馅薄皮，以大改小”的工艺，用不发酵的精面粉为皮，以剁烂的猪腿精肉加上肉皮冻为馅，便制成了弛名中外的南翔小笼。光绪二十六年，第二代传人吴翔升将南翔小笼馒头店开到了上海城隍庙，这便是至今依然日日排起长龙的城隍庙南翔馒头店的前身。 如果说文楼汤包与南翔小笼有着浓浓的草根味道，那么——果不其然——乾隆皇帝又适时地出现了。淮安以南，上海以西，南京的“龙袍蟹黄汤包”亦是苏南名点，至今南京市每年九月还举行着盛况空间的“龙袍蟹黄汤包节”。相传乾隆下江南时品尝过龙袍蟹黄汤包后连称“好吃、好吃”，而龙袍蟹黄汤包也确实荟萃着江南汤包的优点：皮薄如纸、吹弹即破；用料讲究、配方独特。长期以来，龙袍蟹黄汤包的传人依然恪守着不外传的祖训，故而时至今日在每年菊黄蟹肥时节依然能吸引着大江南北的食客前来一饱口福。

这里的汤包……排队排，排队排…… 淮扬一带的汤包虽然各有其趣，但无论哪一处汤包，都“条条大路通螃蟹”。以蟹闻名的龙袍蟹黄汤包自不必说了，不让须眉的还有“泰兴曲霞蟹黄汤包”、“镇江宴春蟹黄汤包”、“靖江蟹黄汤包”等一系列名点——当然，关于其后的传说，也无非是孙尚香、乾隆皇帝和常遇春等人轮番上演。相比之下，常州的“加蟹小笼包”别有一番讲究：“随号”是不加蟹油的；“对镶”是一笼包子有六只是加蟹的，另外六只是不加蟹油的；“加蟹”就是全部加蟹油的。一笼包子又称一客，常州人叫一句行话“二客对镶”，店小二自然明白其中的意蕴。老食堂常吃一般只会点“对镶”，在他们看来，一只随号、一只加蟹夹着吃，才能充分体会到蟹的鲜美；若是单吃加蟹的味觉会迟钝，便浪费了蟹的鲜味，久而久之，也便有了“对镶”一说。 小笼包、汤包、小龙包，傻傻分不清楚 在淮扬菜里游走良久，似乎很多篇幅都花在了“小笼包”上，那小笼包与汤包到底是什么关系呢？ 不名就里的食客常常用“小笼汤包”一词，其实小笼包与汤包实际上是两个概念；更进一步说，这是以两种不同层面制作方式的划分。顾名思义，小笼包就是放在小蒸笼里蒸的包子，因为蒸笼小所以包子就便小。如果馅里有汤汁，便可以叫小笼汤包；若不加汤，那便是小一号的肉包了。

发面的小笼包也可以性感和可耐~ 然而因为以汤为馅，汤包的皮需要用不发酵的“死面”，其蒸出的面皮为半透明状，薄而筋道，这样就成了自然的食物容器；没有汤的小笼包则以不走形、不掉底、不漏油为上，用的是发酵的“发面”，蒸出来白的胖胖、松软香腻。 淮扬一带的小笼包基本都是灌汤的死面包，所以江南人口中的小笼包和汤包可以划上一个约等号。然而在中华料理走向世界的过程中，小笼包又有了一个“小龙包”的别称，这唱的是哪一出呢？ 其实这倒是一个国际文化的乌龙。小笼包传入西班牙后，西班牙中国餐馆的菜单上对小笼包的解释是“中心加肉的中国面包”，在一些顺带出售类似小笼包的西班牙餐馆里，本土化的小笼包则被称为“西班牙产中式夹肉面包”。结果后来以讹传讹，“中国小笼”竟然变成了“中国小龙”，而西班牙菜单上的解释更令人叫绝： “加中国龙肉的小面包！” 你们这些愚蠢的人类，小龙包的真身在这里！ 或许是因为在西班牙人眼中，龙是中国的象征，中国人是龙的传人，只要与龙相关便是与中国相关，于是西班牙餐馆干脆将“小龙包”翻译成“中国的龙面包”。后来“龙面包”这一名称渐渐走红，名头甚至盖过了小笼包，2000年之后，纪念李小龙的风潮吹向西班牙，“小龙包”的解释又改版成了“李小龙最喜欢吃的中国肉面包”——于是，小笼包的西班牙名称就变成了“Bruce lee”。如今，“李小龙包子”与“左宗棠鸡”、“李鸿章杂碎”们一道，都是混血的中国名菜，这也成了中国文化输入中独树一帜的中华符号。 因为蒸汤包多用小笼，食客们面对汤包与小笼包傻傻分不清楚也并不奇怪。回到汤包祖宗“山洞梅花包”的发源地开封——开封小笼包便是正宗的汤包。民国时期，名厨黄继善将原来用半发面皮和瘦皮和瘦肉掺猪皮冻糕加江米、料酒、子母油、甜面酱、小磨香油等制馅，改为用死面制皮和用白糖、味精为馅提鲜，再通过“三硬三软”和面，最终改良成现代意义上的开封小笼包。开封小笼包皮薄馅多，灌汤流油，味道鲜美，清香利口，而其颇高的“颜值也被人夸奖到“放下像菊花，提起像灯笼”、“提起一绺丝，放下一薄团，皮像菊花心，馅似玫瑰瓣” 。 随着时代的发展，八大菜系渐渐融合，汤包也渐渐孕育出诸多的枝蔓。武汉的四季美汤包、陕西回民的贾三灌汤包、青岛的牛肉灌汤包等等都是颇有口碑的后起之秀，而它们的发展也将继续拓展汤包的美食地图，让越来越多的食客得以好好饕餮一番。

作为汤包界的元老，开封小笼包可不含糊！ 后记 中国的小吃自是少不了名人轶事的点辍，然而如汤包一样被如此多的故事点缀的美食，倒也不多。汤包是被千年前诸葛武侯的灵光所点“亮”，其味道至今“尚香”，在千年的中华饮食发展中“常遇春”天，又在“Bruce lee”的带领下走向世界。千言万语，让我们高呼这句口号吧： “用发面是的都是异端！”